Heute beginnt die Rückreise. Bis Johannesburg sind es ca. 600 km. Diese würde man in Deutschland innerhalb eines halben Tages abreißen, aber hier in Südafrika ticken die Uhren etwas anders, deswegen suchen wir uns am Computer einen Zwischenstopp, kurz vor Johannesburg, um diesen Punkt binnen eines Tages sicher zu erreichen.

Unser Navi errechnet 16 Uhr, wir sind eine halbe Stunde früher, trotz Polizeikontrolle und Baustellen.

Secunda ist eine Industriestadt, hier wird aus Kohle Öl gewonnen. Der Stadt merkt man dieses an, es gibt riesige Einkaufszentren und neue, reiche Wohnviertel. Auch einfache Unterkünfte, aber keine Slums. Alle, die es hier in die Pampa gezogen hat, haben einen Job.

Wir übernachten in einem einfachen Motel mit angeschlossenem Restaurant. Hier gibt es ein 500 gr. Rumpsteak für 9 EUR und Grayfish, eine heimische Hummerart.

Von St. Lucia geht es in Richtung Norden, in unseren letzten Tierpark.

Angeblich soll es auch Katzen im Park geben, aber darauf setzen wir nicht mehr und lassen es ruhig angehen.

Im Park rund um das Cap Vidal, was für meinen Begriff auch kein wirkliches Cap ist, zeigt die Natur des Küstenstreifens in unberührter Form. Man bekommt einen Eindruck, wie undurchdringlich Dschungel sein kann.

Auch Bullen, Kudus, Zebras, Nilpferde, Krokodile kreuzten unseren Weg.

Zur Mittagszeit erreichen wir den Strand des Cap Vidal und dieser ist so einladend und leer, so dass wir uns dort erstmal von drei Stunden Safari erfolgreich erholen können.

Heute haben wir mal garnichts gemacht. Auch das können wir.

Morgens am Strand, am Nachmittag im wundervollen Garten der Kingfisher Lodge.

Die Nacht in unserem Zelthaus war wunderbar ruhig, als nachts um 10 Uhr der Generator für die Stromversorgung des Bush-Camps abeschaltet worden war.

Einige unserer Nachbarn waren am Morgen schon sehr umtriebig und lärmten munter gegen 5 Uhr los und beluden ihren Pickup.

Wir ließen uns etwas mehr Zeit, auch wenn wir das Frühstück ausließen um vor 7 Uhr bereits in den Park zu fahren.

Zu dieser Zeit steht die Sonne aber schon einige Zeit am Himmel und die scheuen Nachtgewächse haben Unterschlupf im dichten Busch gesucht.

Nichts desto trotz treffen wir auf unserer 5-Stündigen Rundfahrt auf Elefanten, Giraffen, Zebras, Nashörner, Impalas, Kudus, Warzenschweine und verschiedene Vögel. Ein sehr überschaubarer Park, sehr viel kleiner als der Krügerpark und auch der Addo Nationalpark, aber ein toller Park für Nashornbeobachtungen.

Weite Teile des Hluhluwe-iMfolozi-Park sind auch mit dem Auto nicht zu erreichen, können aber mit den Rangern, oftmals auch zu Fuss, erschlossen werden.

Am Nachmittag treffen wir dann in St. Lucia ein, die Unterkunft liegt am Ende der großen Einkaufs- und Restaurantstraße. Die Lage ist traumhaft, direkt hinter dem Haus beginnen mehrere Pfade durch einen grünen Dschungel. Ab und an sollen auch Hippos aus dem Pool saufen.

Hier sind wir nun drei Tage und wir lassen alles etwas gemächlicher angehen. Nach mehr als 2 Wochen trennen wir gebrauchte Kleidung von frischer und genießen unsere strahlend weiße Unterkunft. 

Ganz untätig sind wir aber nicht, wir fahren kurz zu den örtlichen Geschäften und decken uns mit Getränken ein. Danach machen wir noch eine Erkundungsfahrt durch den Ort und nehmen den riesigen Strand in Augenschein, der sich an der Meerseite von St. Lucia 7 km erstreckt.

Am Abend gehen wir in griechisches Lokal und essen Fisch und Eishbein (Schreibfehler von der Karte). Eishbein sei eine griechische Spezialität, aha, vielleicht nach den vielen Subventionen, haha.

Naja, der Wein war zu warm, das Eishbein (eigentlich eine Haxe) hat ziemlich lange gedauert, aber war saftig und weich. So wie man es will.

Gestern Abend versuchten wir zuerst noch einem anderen Restaurant eine Chance zu geben, aber es hatte geschlossen. Daher endeten wir wie am Vorabend im Pimentos. Essen war wieder sehr schmackhaft, allerdings wurden die Geruchsnerven durch Versuche Feuer zu machen mit Benzin und Putzlappen etwas eingeschränkt.

Egal, wir wechselten anschließend wieder in die Bar und trafen einige Leute vom Vorabend, wir waren somit quasi schon Einheimische.

Am nächsten Morgen standen etwas später auf als davor, wir mussten ja schließlich nur nach Durban fahren.

Wir verließen Steven und die beiden Mustiffs zurück und fuhren los.

Weit kamen wir erstmal nicht, denn auf unserem Weg sahen wir einen Wegweiser nach “Reichenau”, unserem Entdeckerinstinkt folgend folgten wir diesem.

Nach einem kurzen Schotterweg stießen wir auf eine sehr deutsch wirkende Siedlung, die von deutschen Priestern Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Herausragend, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die Sandsteinkirche. Kaum hatten wir unsere Fotoapparate im Anschlag, da kam auch schon fröhlich plappernd ein Einheimischer auf uns zu und beleuchtete kurz die Hintergründe des Anwesens und der Kirche.

Mit ihm gingen wir kurz durch die Kirche und nach weiteren Erklärungen, startete er unvermittelt mit lateinisch klingendem Gesang, um uns die Akustik zu demonstrieren.

Wir wollten uns anschließend schnell verdrücken, ihm 20 Rand für seine Mühen überlassen, aber er ließ nicht locker und bat uns, dass wir uns unbedingt noch die mit Wasserkraft betriebene Mühle anzuschauen.
Wir wendeten zwar ein, dass gegen 12 Uhr in Durban sein müssten, aber er beharrte weiter darauf. Also gingen wir mit ihm und dann wurde es mir auch klar warum, diese Tour kostete pro Nase 50 Rand und die wollte er sich nicht entgehen lassen.

Im Schnelldurchlauf durchschritten wir die Mühle, er ließ sogar den gesamten Apparat an und so konnten wir sehen, wie dort vor Ort vor allem Maismehl gewonnen wird. Dort wird wohl auch Milchpulver gemahlen, stellt sich bei mir die Frage, ob hier Kühe gemahlen werden. Aus Respekt vor Daniela ging ich dieser Frage nicht nach.

Dann ging es weiter nach Durban, wir durchfuhren unter anderem Pietermaritzburg, dessen Ausdehnung wir im letzten Jahr so nicht wahrgenommen hatten.

Eine Stunde später erreichten wir die Vororte von Durban. Nach einer Straßenzollstation sahen wir auch im Vorbeifahren ein riesiges Einkaufszentrum. Das wäre wichtig gewesen, da wir dort die bereits im Voraus bezahlten Rugby Tickets hätten abholen können. Allerdings scheiterten unsere Versuche mittels Abfahrt von der Autobahn wieder dorthin zu gelangen. Dadurch verloren wir eine gute halbe Stunde.

Also fuhren wir erstmal in unsere Unterkunft in Durban Nord. Das Navi leitete uns sicher dorthin.

Wir fragten unsere Gastgeberin nach dem nächsten Checker und fuhren dorthin um die Tickets abzuholen. Erstmal mussten wir uns anstellen und als wir dran waren fragte mich die Dame hinter dem Schalter nach meinem Ausweis. Den hatte ich aber nicht dabei und somit schien unser Rugby-Ausflug in weite Ferne zu rücken. In der Bestätigungsmail stand lediglich, dass man seine Kreditkarte als Nachweis mitbringen sollte. Nach einigen Diskussion und mit dem Wohlwollen der Supervisorin bekamen wir aber schließlich unsere Tickets. Es war 13.30 Uhr als auf meinem Handy Uber installierte, weil das in Durban die einfachste Art der Fortbewegung sei.

10 Minuten später saßen wir in einem dieser Privattaxis und fuhren zum Sharks Stadion im Grothpoint Kings Park.

Viele Fans waren schon da und machten den Parkplatz schon im Vorfeld zur größten Picknick-Fläche der Stadt.

Die Sicherheitskontrollen ins Stadion waren für deutsche Verhältnisse sehr locker und wir machten uns auf den Weg zu unseren Plätzen. Nach einigen Irritationen und unnötigen Höhenmetern auf der spiralförmigen Rampe, die man zum Auf- und Abgehen benutzt, fanden wir den richtigen Eingang doch, kauften uns eine Stadionwurst und Getränke.

Das Fussballstadion, direkt daneben

Unsere Sitze war in der dritten Reihe, also direkt am Spielfeldrand. Wir konnten quasi die geschwitzen Spieler riechen.

Vor dem Spiel gab es für die Zuschauer amerikanischen Spaß, sprich Cheerleader mit sehr gewagten Outfits, Kissing Cams und tanzenden Maskottchen.

Die Spieler liefen dann unter verhaltenem Jubel der Zuschauer ein, Stimmung wie in unseren Stadien gibt hier aber auch nicht. Fairplay gilt nicht nur auf dem Platz, sondern auch für die Zuschauer, die vorab unter anderem gebeten wurden nicht die Gegner auszubuhen.

Gary hatte uns gestern noch ein paar grundlegende Regeln erklärt, aber allen Entscheidungen der Schiedsrichter konnten wir nicht folgen. Auf jeden Fall gingen die Sharks gegen Western Force (Australien) schnell mit zwei Strafstößen 6:0 in Führung. Die Australier konnten aber nach kurzer Zeit durch einen Lauf den Ball hinter der Torlinie ablegen und durch den anschließenden Freekick mit 7:6 in Führung gehen.

Die Sharks taten sich etwas schwer wieder in Führung zu gehen, obwohl sie zweimal erfolgreich den den Ball hinter die Torlinie brachten, aber der im Rugby zugelassene Videobeweis vereitelte diese.

Erst kurz vor Halbzeit (nach 40 Minuten) konnten sie erfolgreich ihren Sieg mit zwei “Touchdowns” vorbereiten. So stand es zur Halbzeit 20:7.

Die zweite Hälfte verlief dadurch sehr viel ruhiger und die Gegner konnten dem ganzen nicht viel entgegensetzen.

Das Spiel endete final 37:12.

Nach dem Spiel geschahen dann unglaubliche Dinge. Die Zuschauer, zuerst Eltern mit ihren Kindern liefen zu den Spielern aufs Spielfeld und diese posierten auch bereitwillig.

Daher machten wir uns auch auf das Grün zu betreten. Daniela stellte sich auch schnell zu einem der Spieler und ich machte ein Foto. Danach sammelten sich alle Spieler in einem Kreis und gaben in aller Ruhe Autogramme. Das nenne ich mal Fannähe.

Langsam gingen wir aus dem Stadion, noch schnell durch Fanshop, aber die Trikots waren für einen spontanen Spaßkauf aber zu teuer.

Also liefen wir in Richtung der Picknick-Wiese, wo wir vorher eine Bühne gesehen hatten. Hier spielte auch eine Band Klassiker aus den 80ern.

Wir hielten uns aber hier nur kurz auf, da wir noch zu Abend essen wollten. Zuerst hatten wir überlegt nochmal schnell ins B&B zu fahren, um uns einen Tipp abzuholen. Aber ich meinte, dass wir hier auf der Wiese sicher auch einen Hinweis bekommen können.

Vorher trafen wir noch das Maskottchen Sharkie, der mit den Fans auf der Picknick-Wiese, inzwischen Grillplatz, den Heimsieg feierte. Daniela umarmte ihn spontan und wunderte sich, dass er so nass sei. Hallo!? Es ist ein Fisch.

So kam es dann auch. Durch den bekannten Zufall trafen wir Clinton. Wir kamen sehr schnell mit ihm ins Gespräch, er reichte uns zwei Bier und wir lernten seine ganzen Freunde, bestimmt 20 Leute kennen, die ganz entspannt den Abend hier am Stadion begannen.

Daraus entwickelten sich sehr lustige zwei Stunden, bevor wir aufbrachen, Uber bestellten um 12 Kilometer in den Norden zu einem der angesagten Viertel zu fahren.

Das Viertel ist sicherlich angesagt, aber es hatte die Atmosphäre einer Einkaufspassage und sagte uns daher nicht besonders zu. Wo wir aber schonmal hier waren, suchten wir uns ein indisches Restaurant und aßen hier vom Buffet zu Abend.

Es war immer noch ziemlich schwül warm, so dass wir wieder den Rückweg antraten.

Um sieben Uhr starteten wir unsere Fahrt auf einer der gefährlichsten Straßen der Welt. Gary arbeitete in der Vergangenheit als Tourguide und hat diesen Ritt mehr als 150 Mal bereits erfolgreich hinter sich gebracht, so auch dieses Mal.

Diese Straße führt von Südafrika hinauf nach Lesotho. Underberg liegt auf 1600 – 1700 Meter und das obere Ende des Passes liegt auf 2874 Meter.

Interessanterweise haben wir in unserem Reiseführer gelesen, dass man die erste Strecke bis zum Grenzposten von Lesotho mit einem normalen Pkw fahren kann. Danach darf man nur noch mit einem Allrad-Fahrzeug weiterfahren.

Unser Eindruck: Genau das Gegenteil ist der Fall. Der erste Abschnitt des Weges ist katastrophal, wohl auch durch viele Baustellenfahrzeuge, die eine ordentliche Straße hier bauen sollen. Ein Schlagloch am nächsten, eines tiefer und ausgeschlagener als das Andere.

Gary fährt einen 2007 Landcruiser, die Ausstattung noch voll aus den 80ern und wir werden auf den kommenden 23 Kilometern ein ums andere Mal ordentlich durchgeschüttelt.

Aber Gary fährt sicher und kennt die Strecke bestens.

Am Grenzposten 1 wir bekommen einen Stempel für die Einreise und fahren weiter hinauf zum Sani Pass. Ich werde noch dazu einige Videos einstellen.

Oben am Pass angekommen, geht es zu einem zweiten Grenzposten, warum auch immer, auch hier müssen wir unseren Pass vorzeigen und bekommen einen zweiten Stempel.

Außerdem begrüßt uns ein guter alter Bekannter, der Duft nach Braunkohle. In Lesotho wird viel mit Braunkohle geheizt und dieser Geruch bringt uns zurück in die 80er, der Duft der DDR.

Wir fahren noch ein kurzes Stück bis zu einem Dorf der Basotho und besuchen hier eine Hütte, die Gary auf jedem seiner Ausflüge nach Lesotho besucht. Es sind nicht allzu viele Einwohner gegen 9 Uhr im Dorf unterwegs, aber gewinnen einen Eindruck vom harten Leben der Einwohner.

Nach einem kurzen Aufenthalt geht es aber zurück zur Kante des Sani Pass. Hier steht Afrikas höchster Pub und wir nehmen ein spätes, großes Frühstück ein. Daniela trinkt, weil es draußen zwar sonnig aber kalt ist, einen Gluhwein (afrikanische Schreibweise).

Vom Balkon des Pubs hat man einen fantastischen Blick hinunter auf den zurückgelegten Weg.

Inzwischen kommen auch immer mehr Jeeps mit noch mehr Touristen den Berg hinauf, es war von uns die richtige Entscheidung bereits um 7 Uhr zu starten.

Der Weg hinab wirkt noch gefährlicher, aber Gary ist ein sicherer Fahrer und wir können die tollen Ausblicke genießen.

Wieder in Underberg macht Daniela noch einen kleinen Spaziergang durchs Dorf und ich schreibe etwas Blog.

Mal schauen, wo wir heute Abend essen werden.

Als Nachtrag zum gestrigen Abend möchten wir das tolle Restaurant des Giant’s Castle Resort lobend erwähnen.

Sie hatten aufgrund der geringen Auslastung nur eine reduzierte Karte, aber die Gerichte wurden hervorragend zubereitet und angerichtet. Hier hätte Herr Rach nichts zu mäckeln, auch der Service war natürlich und freundlich. Das hatten wir auf dieser Reise bisher noch nicht so erlebt.

Auch das Frühstück war wieder außerordentlich und starteten so gut in den Tag, das wir uns auf einer Autofahrt in Richtung Underberg entspannen mussten.

Das besondere an den Drakensbergen ist, wenn man sich in Nord-Süd-Richtung (oder umgekehrt) bewegen will, so muss man immer Stichstraßen zu den außenliegenden Überlandstraßen fahren. Das heisst hier im konkreten Fall für eine geographische Distanz schlägt das Navi eine Strecke mit über 200 Kilometern vor.

Nach einer Änderung auf kürzeste Strecke sind es “nur” noch 128 km zu fahren. Diese 128 Kilometer haben es aber in sich und fahren über die berüchtigten Backroads, in der Regel Sandpisten mit ordentlich Schlaglöchern. Aber dadurch fahren wir durch wunderbares Farmland mit tollen, herbstlichen Farben.

Gegen 12 Uhr erreichen wir Himeville und Underberg und treffen unseren Gastgeber für die nächsten zwei Tage. Sein Name ist Gary, er ist Friseur, Hausmann, Lobbyist und vermietet einen winzigen Raum hinter seiner Garage.

Das ist unsere Unterkunft für nächsten zwei Tage, wir stören ihn beim Fifa 2017 spielen. Aber das Zimmer ist klein, aber sehr sauber und Gary ist Easy-Going.

Nachdem wir unser Gepäck untergebracht haben und fahren an einen nahgelegenen See. Dort treffen wir an unserem Hochzeitstag auf eine Hochzeitsgesellschaft, die dort ein Picknick veranstalten. Wir beschäftigen uns aber mit den tollen Herbstfarben, die die Bäume rings um den See haben.

Wir müssen aber gleich aufbrechen, weil das Wetter umschlägt und Gewitterwolken aufziehen. Gerade als wir im Auto sitzen fängt es kurz an zu regnen.

Wir fahren zurück nach Underberg und machen noch einige Besorgungen für das Frühstück am nächsten Morgen.

Gary und seine Frau geben uns eine Restaurantempfehlung in der näheren Umgebung, so dass wir dorthin laufen können.

Das Pimentos ist ein Restaurant mit einer Bar. Daniela hat eine riesige Fischplatte und ich bekomme 500 gr T-Bone-Steak.

Das Essen war sehr gut und als Nachtisch gehen wir rüber in den Pub und unterhalten uns ein wenig mit den Einheimischen. Sie erzählen uns von ungeheuren Schneehöhen im Winter, aber sie kennen hier keine Winterreifen.

Mit dieser Erkenntnis gehen wir zurück zur Unterkunft, schließlich wollen wir am nächsten Tag uns von Gary auf den Sani Pass hinauffahren lassen.

Zum Ende unseres Aufenthaltes in Ema Fweni brachten wir kurz die Bude wieder auf Vordermann und verabschiedeten uns von Rita. Sie wünschte uns alles Gute für die Reise und wir machten uns auf den Weg zum nächsten Stopp an den Drakensbergen, Giant’s Castle.

Munter über das Land, durch unendliche gedehnte afrikanische Siedlungen entlang des Weg gelangten wir nach 2 Stunden Fahrt für 90 Kilometer an unser Ziel den Giant’s Castle Park.

Dieser wird nicht von der nationalen SAN-Park-Organisation betrieben, sondern von der lokalen Gruppe KZN Wildlife. Daher ist der Aufbau auch ein wenig anders, auch wenn die Ziele nicht minder interessant.

Bei der Einfahrt in den Park werden wir gefragt, ob wir Tagesgäste wären oder eine Übernachtung gebucht hätten. Letzteres verneinten wir und erhielten umgehend das Angebot, dass wir doch auch im Park übernachten könnten. Er zeigte uns gleich die Preisliste und wir stimmten zu.

Was sich auch als richtig herausstellte, zumal auf der Zufahrt zum Park keine Unterkünfte ausgemacht werden konnten, wir jetzt in einem 3 Sterne Chalet mit Mountainview sitzen und kurz nach unserer Ankunft gleich mal eine kurze Wanderung (2 Stunden, 3.7 km) zu einer der Höhlen im Park machten, in denen die San, die hiesigen Ureinwohner, bereits vor 5000 Jahren bis vor hundert Jahren die Wände als Internet, E-Mail-Postfach und Bilderbuch benutzten.

Wir machten die Führung mit einer Deutsch-Amerikanerin und einer Einheimischen, deren Versuch alles sehr exakt und deutlich auszusprechen uns das eine ums andere Mal zum Grinsen brachte.

Neben vielen Zeichnungen von Tieren und Menschen fand Daniela auch einer schwarz-roten Grashüpfer.

Der Weg zur Museumshöhle erreicht ein BZS von 4, uns kommt auch eine Schulklasse entgegen und wir werden einmal mit “Good Afternoon, Sir” und “Good Afternoon, Ma’m” von einem wohlerzogenen, weißen Jungen gegrüßt, der sich dabei auch an die Mütze tippte.

Zurück ging es entlang eines kleinen Flusses und wir erreichten gegen 14.30 Uhr wieder die Rezeption und erhielten den Schlüssel zu unserem Chalet, noch kurz 60 Kilo Gepäck 50 Meter den Hang hinauf schleppen und dann setzten wir uns auf unseren Balkon. Keine Minute zu früh, denn im Hintergrund zog in den Drakensbergen ein Gewitter auf, welches sich mit Donnergrollen ankündigte.

Also nutzten wir die Zeit und schrieben die ersten Postkarten. Wurde ja auch Zeit.

Der Regen stoppte nach eine Weile wieder und die Sonne kam wieder durch, aber es blieb kalt. Aber wir sind ja auch inzwischen oberhalb von 1600 Metern und da darf es im Herbst auch mal kühler werden.

Nachher gehen wir noch ins Camp-Restaurant, da wir gegrilltem Gemüse und Bratwürsten erstmal überdrüssig sind. 

Wandertag

Nun war es so weit, wir wollten uns dem Drakensbergmassiv wandernd nähern.

Jens hatte uns eine “einfache” Route vorgeschlagen, die wir dann auch beherzt einschlugen.

Es ging steil voran, auf einem steilen Pfad durch einen Urwald machten wir die ersten Höhenmeter. Ziel war ein Felsen namens Sphinx.

Auf dem Weg dorthin mussten wir einige Bäche durchqueren, über Bäume steigen, also hierbei von einem Walk (O-Ton Jens und Rita, unsere Vermieter) zu sprechen, ist aus Perspektive von uns Vorderrhönern schon sehr verwegen.
Man vergisst auch sehr schnell, dass man sich hier in Afrika befindet. Die Umgebung erinnert doch eher an die Urwälder in Kalifornien, mit ihren Mammutbäumen, auch wenn diese hier natürlich fehlen.

Bis zu den sogenannten Crystal Falls hielt ich noch mit und als ich sah, dass der Weg nicht einfacher wurde, brach ich an der Stelle wegen Kniebeschwerden ab und Daniela schlug sich alleine weiter in Richtung der Sphinx durch.

Ich besuchte noch einen kleinen, idyllischen See und kam am Rückweg direkt auf dem Gelände des 4-Sterne-Hotels raus. Hier stahl ich mich an der Wache, um Fragen zu vermeiden, vorbei.

Daniela berichtet nun über den weiteren Weg:

Ich war mir sicher, dass Steffen irgendwie den Weg zu unserer Unterkunft finden würde, so dass ich ihn getrost zurückließ.

Der Weg wurde tatsächlich nicht einfacher, aber dafür umso schöner. Nachdem ich den Urwald hinter mir gelassen hatte, wanderte/stieg/kraxelte ich über einen schmalen Pfad bis zur sogenannten Sphinx. Auf der von uns entwickelten, nach oben offenen “Bergziegenskala” (BZS) verdient der heutige Weg mindestens eine 10,0, teilweise aber auch eine 11,9.

Von  der “Sphinx” aus hatte ich so einen tollen Blick über das Tal und das Bergmassiv, dass ich mich entschloss, mich im Felsen zu verewigen.

Eigentlich wollte ich ja weiter, auf die Empfehlung von Jens, hinauf zum Breakfast Stream, aber der Weg wurde immer steiler und anspruchsvoller, so dass ich ein kleines Stück oberhalb der “Sphinx” eine kleine Pause einlegte, die wundervolle Aussicht genoss und dann den Rückweg antrat.

Es wurde auch kein einfacher Abstieg, aber ich habe ihn trotzdem gemeistert und fand auch den Einstieg über die sogenannte “Monks Cowl”. Auf dem Abstieg nach unten begegneten mir auch immer wieder andere Wanderer, mit denen ich einige nette Smalltalks führte.

Unterwegs las ich auch immer wieder Verbotsschilder, dass man den Weg nur beschreiten dürfte, wenn man den Eintritt dafür gezahlt hätte. Leider fand ich keine Kasse, wo ich dies hätte tun können.

Nach gut drei Stunden und insgesamt 7 Kilometern kam ich wieder wohlbehalten in unserer Unterkunft an.

Zur Belohnung machten wir in einer nahegelegenen Bäckerei Mittag. Wir bestellten von der Deli-Karte und tranken dazu leckere Milch-Shakes.

Wir fuhren weiter ins Tal, machten einige Besorgungen und hielten auf dem Rückweg bei einem Ort an, an dem man eine Canopy-Tour machen kann. Canopy ist Seilbahnfahren, nur mit Gurtzeug und durch die Bäume und über weite Strecken hinweg.

Unser anfänglicher Enthusiasmus wurde aber durch ein paar Fakten gedämpft (70 Meter über dem Boden, Fahrten bis zu 170 Meter) und nach einem Video, in dem in den ersten Szenen merkwürdiger Weise ein Grab gezeigt wurde, überlegten wir es uns anders, bedankten uns höflich und fuhren wieder nach Ema Fweni.

Dort machten wir einen Rundgang durch den tollen Garten von Jens und Rita. Rita trafen wir dann auch persönlich und unterhielten uns über diesen tollen Platz.

Sie hatte diesen mit Jens zusammen vor vielen Jahren gefunden, sich darin verliebt und nachdem beide ihren Besitz in Johannesburg verkauft hatten, sich in voller Gänze diesem Flecken gewidmet.

Wir können die Unterkunft nur empfehlen, die Lage, die Aussicht sind Einmalig. Auch die Ausstattung ist sehr gut. Vor allem gefällt uns der Kamin, die Nächte werden jetzt doch schon empfindlich kalt. Rita erzählte, dass Anfang Mai auch meistens die Gipfel des Cathkin Peaks den ersten Schnee abbekommen.

Deswegen läuft auch der Kamin bereits seit 1 Stunde auf vollen Touren und wir können in gemütlicher Wärme diesen Blog schreiben.